Ngành may mặc sau sự sụp đổ của “thời trang nhanh”

Ngành may mặc đã có những sự thay đổi sau sự sụp đổ của những hãng thời trang nhanh

Chuyển dịch của “thời trang nhanh”

Trong nhà máy ngổn ngang của Tuntex ở ngoại ô Jakarta (Indonesia), những chiếc xe tự động di chuyển như mắc cửi vận chuyển nguyên vật liệu giữa các máy cắt tự động và máy may bán tự động. Nơi đây, hơn 1.000 công nhân đang giám sát để cho ra những thành phẩm cuối cùng.

Bắt đầu với một nhà máy vào năm 1954 tại Đài Loan (Trung Quốc), Tuntex ngày nay đang có 16.000 lao động làm việc tại 17 nhà máy trên khắp châu Á, với lợi nhuận năm nay đạt 400 triệu đô la Mỹ. Các nhà máy của Tuntex sản xuất khoảng 40 triệu sản phẩm mỗi năm. Tuy nhiên, quy mô đó cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong chuỗi cung ứng của khách hàng.

Theo thống kê, Adidas đã bán ra 457 triệu sản phẩm hàng may mặc trong năm 2018. Tương tự, Nike bán ra hơn 900 triệu sản phẩm hàng may mặc và giày dép mỗi năm từ mạng lưới hơn 700 nhà sản xuất.

Công nhân làm việc tại một nhà máy của Tuntex

Ông Stanley Kang, Phó Tổng Giám đốc của Tuntex cho biết: “Nếu như cách đây bốn năm, vòng đời của một sản phẩm giảm từ 120 ngày xuống còn 90 ngày thì bây giờ chỉ còn 60 ngày. Thậm chí, một số nhà sản xuất còn có thời gian ngắn hơn nhiều. Tự động hóa và số hóa đang thay đổi mọi thứ và khi mọi thứ thay đổi, chúng tôi phải thay đổi. Ai có thể bắt kịp nhanh hơn, người đó sẽ giành chiến thắng”.

“Ví dụ như tính linh hoạt trong việc sản xuất những chiếc áo bóng đá. Nếu dự đoán được kết quả và sản xuất áo đấu cho một đội bóng chiến thắng thì bạn tiếp tục bán được nhiều hơn nữa. Trái lại, nếu họ thua thì bạn kết thúc”, ông Kang nhấn mạnh.

Vì vậy, Tuntex giống như nhiều nhà sản xuất khác trong chuỗi cung ứng của ngành May mặc trị giá 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ đang phải đầu tư hàng triệu USD mỗi năm vào công nghệ, quy trình mới, khi nhu cầu của người tiêu dùng đang được định hình lại.

Thời đại của “thời trang nhanh” giá rẻ đang sắp kết thúc. Nó có thể được thay thế bằng một mô hình mới thiên về tốc độ, sự chính xác, nguồn gốc xuất xứ và khả năng cung ứng số lượng lớn.

Sự sụp đổ Forever 21

Giờ đây, cuộc chạy đua trong ngành may mặc kéo dài bảy thập kỷ đang chạm mức đáy khi tự động hóa đang thay đổi mạnh mẽ ngành công nghiệp này. Nó cũng đe dọa hàng triệu công nhân tay nghề thấp trên khắp thế giới.

Những chuỗi bán lẻ chuyên về các sản phẩm lợi nhuận thấp, dùng “một lần” nổi tiếng vào đầu những năm 2000 đang gặp khó khăn. Trong đó, hãng thời trang Forever 21 của Mỹ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tháng 9 vừa qua, hãng đã phải nộp đơn xin phá sản.

Như vậy, Forever 21 đã gia nhập danh sách các thương hiệu như Barneys, Diesel và Roberto Cavalli cũng như nhà sản xuất giày Rockport đã phá sản chỉ trong vòng hai năm qua.

“Thời trang nhanh” đang dịch chuyển thành “thời trang chính xác”

Các thương hiệu thời trang online như Asos có thể vượt qua cuộc thanh lọc này là nhờ áp dụng quy trình nhanh hơn với các xu hướng thời trang khi họ đẩy mạnh tiếp cận người tiêu dùng qua Instagram và các mạng xã hội khác. Nhiều nhà bán lẻ online khác tiếp cận khách hàng nhờ sử dụng thuật toán hiểu được sở thích cá nhân của người tiêu dùng, qua đó đề xuất những sản phẩm phù hợp.

Đối với những ông lớn còn sống sót, họ cũng phải học cách thích nghi. Các đại gia bán lẻ như Inditex (sở hữu nhãn hiệu Zara), Fast Retailing (công mẹ của Uniqlo) cùng với H&M đã đầu tư vào công nghệ để cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu và “hậu cần thông minh” để tối ưu hóa chuỗi cung cấp.

Những động thái này nhằm đảm bảo rằng sản phẩm của họ sẽ có mặt đúng thời điểm và nhắm đúng đối tượng khách hàng. “Thời trang nhanh” sẽ phải chuyển đổi thành “thời trang chính xác”.

Ông Ricardo Perez Garrido, Giáo sư chuyên ngành kỹ thuật số và hệ thống thông tin tại IE Business School ở Madrid (Tây Ban Nha) cho biết: “Tốc độ và sự kiểm soát sẽ là cuộc chơi mới. Điều đó có nghĩa các thiết kế sẽ theo xu hướng, sở thích của khách hàng, đưa sản phẩm vào đúng nơi và ứng dụng công nghệ siêu nhanh, hiệu quả. Nếu kiểm soát được ba lĩnh vực đó, bạn sẽ trở thành bất khả chiến bại”.

Học cách thích nghi

Trong cùng một thành phố, các cửa hàng Zara thường có các dòng sản phẩm khác nhau với lựa chọn phù hợp cho từng khu vực. Đồng thời, hãng cũng nhanh chóng chuyển đổi sản phẩm và phản ứng nhanh với các xu hướng mới.

Một cửa hàng Zara riêng lẻ có thể đặt hàng các lô sản phẩm nhỏ, đánh giá phản hồi và sau đó “không vận” lô sản phẩm bổ sung, lấp đầy kho chỉ trong vài ngày.

Bên cạnh đó, yêu cầu về tốc độ đã bắt đầu đảo lộn chuỗi cung ứng mà các công ty may mặc đã mất nhiều thập kỷ qua để xây dựng. Để cắt giảm chi phí, các nhà cung cấp không ngừng chuyển cơ sở sản xuất liên tục, tìm kiếm nơi có chi phí nhân công thấp hơn và mặt bằng cũng rẻ hơn.

Điều đó đã mở rộng chuỗi cung ứng của họ với khoảng cách địa lý khổng lồ: Hàng ngàn kilomet giữa các nhà máy vải đến nhà máy may và cách xa điểm đến cuối cùng là các cửa hiệu tới hàng tuần vận chuyển bằng tàu.

Một cửa hàng của Zara tại Singapore

Đơn cử như hành trình của sản phẩm Adidas hoặc Nike do Tuntex sản xuất tại Indonesia. Nguyên liệu có thể bắt đầu cách đó gần 4.000km trong nhà máy dệt của một công ty tại Đài Loan. Vải có thể mất gần một tuần để đến được nhà máy may.

Vì vậy, một số nhà sản xuất thời trang như Inditex đang giải quyết vấn đề này bằng cách di chuyển sản xuất đến gần hơn với người tiêu dùng của họ. Các nhà máy ở châu Âu hiện đang ngày càng tập trung vào phục vụ chính khách hàng ở lục địa này.

“Thay vì đi qua một vòng tròn gồm thiết kế, đưa các nguyên liệu tới châu Á để sản xuất, rồi đưa sản phẩm quay trở lại, hầu hết các sản phẩm thời trang đang được sản xuất gần người tiêu dùng hơn, có nghĩa nó sẽ đắt hơn. Tuy nhiên điều này cho phép rút ngắn quy trình sản xuất và vòng đời sản phẩm xuống thấp nhất có thể, chỉ 4 - 5 tuần”, giáo sư Garrido cho biết.

Bài liên quan

Startup cho thuê thời trang cao cấp

Đất nước tỷ dân bùng nổ nghề làm mẫu nhí

Khởi nghiệp với thời trang hữu cơ

Nhựa tái chế được đem lên sàn trình diễn thời trang

Ngọc Ly (Nikkei Asian Review)